本周请听亚当·普拉特的报道知道的“肖恩·赫格特(Sean Hergatt)的厨艺给了三星”，但“房间和位置(至少)少了一颗星”尤尼Steve Cuozzo的评论中也表达了这种观点。皮特·威尔斯在原来的灶台住了将近十年次而瑞安·萨顿则拜访了皮奥拉。通读一遍，直直地读。
皮特·威尔斯前往炉保罗·格里科(Paul Grieco)和马可·卡诺拉(Marco Canora)的托斯卡纳餐厅即将迎来十周年庆。他授予了它两颗星他写道，卡诺拉“在他的观点的原创性方面没有得到多少分。但就他对这部电影的忠实程度而言，卡诺拉的评分已经破纪录了。”灶火跳过了“勤奋”烹饪的潮流，提供“丰富但不油腻的玉米粥”和“在融化黄油的池塘里打滚的土豆团子”次作家Amanda Hesser在2004年称赞道。它仍然有一些不一致的问题:甜点是“近乎完美的小豆蔻意式奶冻”，另一个晚上是“干燥，单调的梨香料蛋糕”。威尔斯之所以注意到这些失误，“是因为它们太不符合他的性格，就像约翰·博纳(John Boehner)吸电子烟一样。”他称赞灶台的葡萄酒菜单“充满激情，喋喋不休”，卡诺拉的“对季节的理解”，以及一流的意大利面。
瑞安·萨顿授予“法意韩融合”食品Piora三颗星。这家餐厅对自己的做法很“安静”:“没有兜售gochujang章鱼的标志”，这对萨顿来说没什么，因为“美食不应该被解释”。必点的菜包括鱿鱼墨色的布卡蒂尼，带有“海洋、辣味、洋葱、油和大蒜的尖利味道”，以及市场蔬菜沙拉(“不是一次性的开胃菜，而是向法国伟大的蔬菜厨师阿兰·帕萨尔(Alain Passard)和米歇尔·布拉斯(Michel Bras)致敬”)。服务也“无懈可击”，葡萄酒的“可靠清单”也是如此。萨顿建议以“伯爵灰蛋糕结束这顿饭，将其脱水成酥粒，最后以佛手柑冰淇淋收尾。”
丹尼尔·s·迈耶更深刻的印象与质量的意大利称其“大肆宣传的、披萨式的两人份鸡肉帕尔姆”完全“令人失望”。虽然“招牌菜失败了”，但菜单上的其他菜仍然“非常有趣”，这要归功于厨师“斯科特·塔西内利(Scott Tacinelli)对餐桌烹饪的嗜好”。龙虾Diavolo，“这一晚很嫩，但另一晚又很辣”，被“和蔼可亲的服务员说俏皮话”点燃了。“坟墓般的菜单上点缀着美味佳肴”偶尔也会取得成功，比如意大利乳清干酪肉馅面包和“松脆的烤牡蛎，上面涂着葱郁的uni。”总的来说，两颗星。
艾伦·里奇曼综述了寿司Ko由厨师约翰·戴利(John Daley)掌舵，他形容戴利是“一半新泽西机械师的儿子，一半黑帮坏蛋的恐怖男人”。虽然可以按要求提供垃圾寿司，但令人惊讶的是，菜单坚持“经典寿司和生鱼片”。戴利是寿司大师:“我从来没有遇到过其他寿司师傅如此着迷于各种各样的寿司，即使是在米其林二星级餐厅索托Richman写道。跳过“单刺身菜单”，选择“单寿司菜单”:“这里的寿司做得很好，米饭比大多数寿司都更结实、更酸。”这个制作“慷慨但过于简单，缺乏技巧”。里奇曼离开时“很高兴，没有激动”，给了这家餐厅2星(满分4星)。
史蒂夫·库佐给出了两个半星来尤尼因为提供“镇上最引人注目的食物”，但他说这家餐厅经常“自焚”:“对寡头友好的价格、寒冷的房间和弗尔蒂大厦的服务”可能会在餐厅真正“扎根”之前埋葬才华横溢的厨师肖恩·赫加特。——和“神秘的菜单条目通常首先列出蔬菜或谷物，即使是小牛肉里脊，也会有大约四种藜麦谷物。”虽然这家餐厅有“三星半的厨艺”，但很难忽视“令人难以忍受的闷热”服务和“灯光昏暗、铺着地毯、铺着白色桌布的空间”。
托罗这周的主题是什么《纽约客》审查汉娜·戈德菲尔德著。她说，并不是菜单上的所有东西都值得点。一些热门产品:魔鬼蛋“上面撒着咸味金枪鱼片”，Medjool枣里塞满了杏仁和蓝纹奶酪，还有“很难找到的西班牙鹅颈藤壶”，它们“看起来既美味又有趣”。不要吃“平淡无奇”的“安全经典”，不要吃“氯味令人不安”的室内陈年鸭火腿，也不要吃“一小团淡而无味的”海参。对于高昂的价格和算不上“卓越”的食物，很难理解这个“参差不齐的新来者的吸引力”。
“如果你是模特，或是沙鼠，La Cenita可能是你在墨西哥的必去之地。”写新开的MePa墨西哥餐厅的Michael Kaminer说。虽然石榴点缀的鳄梨酱“几乎物有所值”，甜点也很“抢眼”，但菜单上的其他菜就没那么成功了。“为了避免吃短肋排玉米饼，声称(食物过敏)可能是值得的，”他将其描述为“三个微型的、看起来像微波炉的错误”。其他不受欢迎的还有:“面包和鸟的比例”很“可耻”的鸭肉卷饼，以及“看起来很糟糕”的烧焦章鱼，“豆腐的口感令人作呕”。一个明星。
