2019年，Soleil Ho接任旧金山餐厅的餐厅评论家纪事报》,这一职位已经被他们的前任迈克尔·鲍尔担任了32年。很快，何猷君重新塑造了专栏，狠狠地看在像潘尼斯之家而且配音一家来自托马斯·凯勒的墨西哥餐厅“文化挪用做得很好。”2022年，何猷君获得了詹姆斯·比尔德杰出餐厅评论奖，但本周，他们宣布他们站在一边(几乎是字面上的。纪事报在这份工作上仅仅工作了四年——对于这种正在迅速消失的梦想工作来说，这是一个独特的短暂任期。Ho花了几分钟时间和我讨论了他们的决定，并思考了餐厅评论家的角色如何在如此短的时间内发生如此巨大的变化。
对于一位餐厅评论家来说，四年的任期并不长。你在应聘这份工作时是否认为它只是一个相对短暂的停留?
我没有计划。但随后发生了几件事。对很多人来说，新冠肺炎迫使他们进行评估。那是一段紧张的时间，让很多人，包括我自己，退后一步思考，我的价值观是什么?在我们这个星球上仅有的这么短的时间里我想要一个什么样的世界?我要怎么做才能做到呢?
所以它改变了你作为作家的首要任务，让你重新思考餐厅评论是否是你想做的事情?
本质上。正如我在我的通讯中所写的，我有一年的时间做普通的餐厅评论家，然后一切都糟透了。说实话，我觉得我很适合接下来的工作。我做这份工作的时间还不长，我已经习惯了超越直接的感官细节来看待事物。我认为我做得还不错，而且“枢轴”感觉不那么勉强。即便如此，场面还是很混乱，有很多和餐厅工作人员的对话都没能发表出来，因为太紧张了，太他妈悲伤了，而且都是私下的。它只是承载了它的重量。为什么?
作为一名评论家，你对读者的忠诚和对工作人员的忠诚之间存在脱节。批评可能对所有利益攸关方都是富有同情心和善意的，但随着大流行的继续，这种脱节感觉更加明显。我不想说像我们这样的人——你知道，食品记者、作家和评论家——继续做我们所做的事情或在工作中寻找意义是错误的。
当你开始的时候，一些读者对方法的改变提出了反对意见——谈论可访问性、用餐道德等等。以前有人注意到，您的作品与您的前任迈克尔·鲍尔(Michael Bauer)的作品相比，有了很大的色调转变。当你评价一家像潘尼斯之家(Chez Panisse)这样的餐厅时——你认为这家餐厅已经有点过时了——你是否觉得自己有责任去检查那些被认定为不可批评的东西?
我觉得没有什么是不可批评的。如果我听到这些，只会让我更好奇。当我们谈论制度时，就像是一种怀旧的阴霾，对吧?这构成了人们对这个地方的看法与现实的主要对比。评论家的工作是提供一些真实的东西——作为一个没有为这些体验自掏腰包，并且在很短的时间内多次去的人。大多数时候，我认为这种怀旧的阴霾可能并不准确，因为这种阴霾可以弥补很多事情。
这也有点像粉丝圈，对吧?比如，你不能对一些人说哈利波特或迪士尼的坏话，因为他们有如此强烈的情感反应。我觉得餐厅也有自己的粉丝群。
你们中的一个最大的故事是关于一种非常受欢迎的售价72美元的炒饭，以及当一种病毒式菜单项目走红时，餐馆要跟上它的节奏是多么困难。从那个角度讲述这个故事感觉是一个很大的转变，也是你自己餐厅的工作如何启发你的批评的一个例子。有没有一种冲动，想直接写一个版本，比如，“他们不得不把这个从菜单上拿掉，真糟糕”?
我认为有这样一种观点，即我们——在餐厅批评领域和整个美食媒体——都把顾客的观点作为一种给定的观点。就像我们在大众媒体和食品媒体上的反思，关于我们在资本主义中是多么根深蒂固，就我们参与的非人性化和异化而言。这就是我的故事。这是72美元的炒饭，就像一美元的炒饭一样——这实际上是多么不和谐，对吧?对我们来说，停止生产消费者想要的东西的非直觉性(我是讽刺地说)。
在过去的四年里，你还希望在这个职位上做些什么事情吗?
我常常因为错过机会而感到压力很大。所以答案是肯定的，当然，有很多非常虚构的事情:为什么我不能在四年里通过餐厅评论推翻资本主义?为什么我不能阻止乌克兰的战争?
有些事我想做。我想赢得詹姆斯·比尔德奖，我很高兴我做到了，说实话，在一段非常不现实的时间里。我想我已经完成了大部分我想做的事。
以下采访经过编辑和浓缩。
