杰·沃尔曼的猪肉沙拉不是你想的那样。这位厨师的职业生涯一直在纽约的餐馆里烹饪，这些餐馆注重简单和一定程度的技巧马洛父子公司，用餐者，哈特的，LaLou，王——自从接管了咪咪和巴布丝刚刚过去的这个夏天，这些厨房也采用了同样的方法。沃尔曼的沙拉是一盘潦草的字迹。猪耳片与菊苣和梨子混合在一起，是一道清淡的冷天开胃菜。他解释说:“我想重新考虑它将如何着陆。”“这道菜很清淡，不太油腻。”
在沃尔曼的手中，章鱼被串成一串，看起来像是在扭动，一只胳膊搭在腋下。“当时的想法是，我们怎么能把它从直接放在盘子上改变呢他说。“这个串可以帮助我们模仿章鱼的移动方式。”对于一盘蛤蜊、西红柿和龙虾汤，沃尔曼在贝壳上放了一层太阳金，就像肥美的橙色珍珠一样——这是一种有目的的朴素呈现:“我不想盘子里有超过三样东西。”
厨师们似乎越来越倾向于提供更少的食物。大约十年前，当最早的一些天然葡萄酒酒吧来到纽约的时候Estela和反2013年拉辛斯2014年Wildair和四骑士一年后，他们为这座城市提供了巴黎小餐馆运动的第一次体验，在这个运动中，厨师们将高级烹饪技巧应用于日常更换的菜单和本地食材采购，从诸如巴黎的餐厅获得灵感伏尔泰以及哥本哈根和巴塞罗那的Manfreds og Vin餐厅(现已关闭)卡尔Pep。现在，这些早期纽约厨房的后代正在经营自己的餐厅，并进一步削减开支。他们的自然主义和低调的风格造就了这座城市一些最复古的新菜。
她说:“我认为这是一种非常受欢迎的风格——人们希望走进一家不会让他们觉得太闷的餐厅，但同时，它又很闷。西尔伯斯坦暗利的他是一名厨师，最近刚刚完成了在纽约的实习晚上的工作室在Bed-Stuy酒吧，他的菜品包括扇贝片，上面有粗切的鸡油菌和不加装饰的洋蓟配上绿蒜蛋黄酱。OStudio已经变成了一个极简主义孵化器。在他的快闪店，大厨格雷格黄端上来的沙拉是切成厚楔形和圆片的Chameh甜瓜，上面点缀着松子、辣椒和切成两半的圣女果。九月，厨师托尼·奥尔蒂斯把黄瓜切成平行四边形，把红洋葱切成丝，看起来像一丛在洋流中摆动的海藻。
这种烹饪方式的流行与餐饮业的其他几个重大发展相吻合，即，高级餐饮的减少然后向用简单的食物精简菜单，并着眼于降低食品成本。对于厨师来说，这种精简菜肴的挑战在于为食客提供一些名义上装饰的新东西。西尔伯斯坦说:“当我想去餐馆的时候，我不希望盘子里的蔬菜只是烤过或烤过的。”他补充道:“我想看看那家餐厅的厨师和厨师在技能方面能做些什么。”他叹息道:“我并不想对人们说什么，但如果你去一家餐馆，花18美元买了一盘4条凤尾鱼……”“你可以在家里做。”
对于厨师来说，“酒吧食物”已经变得可以预见，这是一个给食客带来惊喜的机会。对于Jesse Merchant Zúñiga和她的丈夫Javier来说，这意味着冰淇淋。这对夫妇是在Fabián冯·豪斯克·瓦尔蒂拉和耶利米·斯通经营的餐馆的“反政府宇宙”里工作时认识的，他们计划开他们的第一家酒吧和餐厅，萨今年1月。在那里，他们将把自己的简约烹饪风格应用到“极简的镀盘小吃”上:贻贝吐司配辣酱，大蕉片和智利香料混合merksamn，以及更有趣的冰淇淋。Zúñigas经营着一家独立的冰淇淋公司，叫做坏习惯出售非传统口味的传统品脱(tanglo Creamsicle, banana stracciatella);在卡莱塔餐厅，他们会用一种更适合哈维尔糕点师背景的风格来摆甜点:雪白的橄榄油冰淇淋可能会被山萝卜花环或粉红色的花束包围。一份brulsamed baked Alaska也同样质朴，它的烤蛋白霜与甜点的陶器盘融为一体。
乍一看，是格林威治村的新餐厅假期吧似乎不适合这种新的极简主义流派。但这家俱乐部式海鲜餐厅的联合主厨迪娜·范(Dina Fan)(与马克·霍华德(Marc Howard)共同经营厨房)曾为迭戈·莫亚(Diego Moya)工作多年。在铁杉和拉辛餐厅工作现在是布鲁克林餐厅的烹饪总监奥伯龙集团(它经营着酒吧6月莫亚提供了他自己的极简主义餐盘:上面放着洋葱片的鱼，一袋小扁豆和红豌豆蘸着蛋黄酱和草药油，盘子里只有漆鸭胸肉。曾在全球各地做过饭的范说，她目前的做法受到了莫亚“非常专注、不太挑剔的风格”的影响。即使是在假日酒吧极简主义的菜单中，高脂肪金枪鱼卷和75美元的鱼子酱补充剂，范的敏感性也很容易在金枪鱼烤肉饼(下面藏着一层西班牙菜肉酱)或洋葱茶中鲜亮的小白菜(听起来就像它的名字)等菜中发现。她说:“这道菜实际上是焯过的白菜和非常芳香的汤。”“它真的不需要其他任何东西。”
