今天，你可能已经看到了Anne-Sophie Pic——第三代米其林三星厨师，已经在欧洲拥有一个以她的名字命名的迷你餐厅帝国的新闻开两家餐厅在纽约。“轻松而优雅”的La Dame de Pic餐厅，以及更休闲的Metcafé餐厅将于明年某个时候出现在麦迪逊大道510号与53街的交汇处。虽然Pic没有其他一些欧洲大厨那样的国际知名度，但Grub Street对此非常兴奋——事实上，Pic的到来是纽约高级餐厅很长一段时间以来最好的消息之一。这是为什么。
皮克的家族生意实际上在米其林指南问世之前就有了——安妮-索菲的曾祖母在法国东南部开了一家餐厅1899后来，安妮-索菲的父亲雅克·皮克(Jacques Pic)最终接管了它，并在70年代初将它恢复为米其林三星(早在1950年，它就失去了米其林三星的地位)。
但在1992年，雅克死于在他的火炉旁突发心脏病安妮-索菲年仅23岁。到1995年，La Maison Pic失去了米其林之星，安妮-索菲在1997年回到厨房，打算把它们赢回来。尽管如此，还是发生了花了十年时间．2012年，她在巴黎开办了“图片圣母院”。在那里，她说食物的艺术她的目标是“做出女性化的、传达情感的菜肴，但又不‘炫耀’。”’”今年夏天，她还开了一家快休闲餐厅Daily PIC。“我记得我刚出道时，他们嘴角挂着讽刺的微笑，”她谈到自己逐渐崛起时说。
尽管取得了如此大的成功，但与其他许多享誉盛名的国际厨师相比，Pic仍然不为人知。在专业上，她更喜欢自称为厨师，而不是厨师;而且，在戴维·张(David Chang)和René雷哲皮(Redzepi)等经常在研讨会上穿梭的天才之后，她并不是那种往往令人难以抗拒的烹饪文化的一部分。虽然她没有回避职业烹饪中的性别问题，但她似乎想淡化它(尽管如此)荣获“最佳女厨师”奖2011年从世界50强中脱颖而出)。她的介绍很优秀2013年食谱只是暗示它“可以被解读为女性气质的宣言”。
然而，应该引起注意的是她的食物，而不是她的背景故事:想想一盘凤尾鱼和鱼子酱，配着鲜绿色抹茶黄油和韭菜．或者是新鲜的羊肚菌在盘子里填满了奶油状的蚕豆，中间是蒸熟的蛋黄，配上咖啡酱，旁边是涂有猪油的梅尔巴吐司。或者是格鲁耶尔干酪蛋奶酥中间有热榛子，上面有黑松露。
这些菜肴一点都不简单——2013年的食谱对于家庭厨师来说几乎是不可能遵循的——这就是重点。Pic的食物以绝对令人惊叹和优雅而闻名，同时也很美味。它优雅而精致，但不一定是用镊子做的食物。随着纽约高端高档餐厅的日渐式微，一位享誉国际的顶级大厨的到来，意味着我们很有可能会在严肃有趣、不过分做作的高档餐厅中找到新的选择。至少这是一种希望，就目前而言，这也足够让人期待这些餐厅了。
［纽约时报］
