尽管在过去15年左右的时间里，那不勒斯派经久不衰，但纽约人仍然喜欢按片吃披萨。他们就是这么做的。争论没有意义。他们喜欢移动性。他们喜欢边走边吃披萨就像托尼·马内罗周六夜狂热。当然，他们喜欢时不时地坐下来吃一整块派，但如果他们必须在两者之间做出选择，如果他们必须在余生中选择其中之一，他们每次都会选择那一块。罗马的情况也差不多，“普通的”披萨是用剪刀剪成的酥矩形，按重量出售。tagliare切割的意思;Al taglio的意思是“一块”)。就像这里一样，它是人们在一天中的任何时候都可以吃到的便携式街头小吃，就像这里一样，它的质量参差不齐。
当代最著名的供应商是加布里埃尔·邦奇，他精湛的面团和充满灵感的配料吸引了安东尼·波登和面包师潘杨去他的圣城圣地Pizzarium他最近开了自己的店美国第一个前哨在芝加哥。
然而，在邦奇之前，有安杰洛·伊齐(Angelo Iezzi)，他对披萨面团和披萨制作进行了革命性的变革，他采取了一种相反的、基于科学的方法来应对现状，并创办了一所学校来传播福音。今晚6点，伊齐将在约克维尔设立美国分部，他将在那里与圣马特奥老板法比奥·卡塞拉将开设新的披萨饼店PQR。
伊齐在这里鲜为人知，但在他的家乡被视为先驱，他在那里经营着一家很受欢迎的披萨店Angelo & Simonetta他还是意大利披萨协会(Associazione Pizzerie Italiane)的主席，该协会在世界各地都有分支机构。(似乎意大利披萨界的大人物，同时也是这个或那个披萨协会的主席，也是披萨学校的校长。)简而言之，当伊齐发现长时间的冷发酵与高水合作用相结合，使得披萨易于消化时，他的面团制作取得了突破。今天很难想象，但他说，当他在20世纪80年代末开始这种做法时，人们认为这是令人发指的、不符合意大利风格的，甚至可能是危险的:当地卫生部门甚至试图让他停业。
“他是披萨之神之一，”卡塞拉说，他在罗马遇到了伊齐，当时他正在寻找最优质的披萨面粉，希望能在他位于上东区的两家那不勒斯披萨店改进面团。在伊齐的帮助下，卡塞拉发现他的派的质地和消化率都有了立即的改善。它们更脆、更轻、更美味。他把他的侄子Raffaele Volpe跟随Iezzi训练，当学徒回来时，他要求他的叔叔接下来开一家罗马披萨饼店。
简称PQR披萨广场(Pizza Quadrata Romana)是一个狭窄的空间，前面有凳子，后面有一个小餐厅。陈列柜里每天可以放8到12个不同口味的披萨，从经典的玛格丽特D.O.P.披萨到葡萄、山羊奶酪和熏火腿披萨。还有阿马特里西那披萨，街上的传言(或者至少是从卡塞拉口中传出的传言)说，这将是一个标志性的披萨:切成两半的披萨，里面塞满了意大利肉馅，上面放着切成薄片的土豆。与罗马不同的是，这里的披萨将被切成均匀的方形(4.5美元至10美元)，而不是按重量出售。除此之外，这里还有像土豆丸子饼这样的意大利煎饺和名为supplì的饭团;卡塞拉希望他的葡萄酒和啤酒执照能在一个月内拿到。
伊齐飞到镇上参加开幕式，并将留下几名副手与拉斐尔·沃尔普(Raffaele Volpe)一起运营。“在我之前，披萨又重又无聊，”伊齐说，他把他的面团精致酥脆的外壳和起伏的孔结构归功于柜台后面黑板上写的方法:“96小时发酵，80%的水合作用，特级初榨橄榄油，胃口好。”
让我们来看看旋转中的一些派。
第二大道1631号，第85街;646-449-0889
