在Txikito在切尔西(Chelsea)，纳瓦里科(Navarrico)是一种令人惊讶的饮料:黄瓜、杜松子酒、月桂叶和生姜都被一种难以形容的味道所提提神，它同时兼具甜味和香草味，就像费内(Fernet)和阿佩罗(Aperol)的混合，但不知怎么的比两者都温和。同样的神秘音符也出现在卡斯科·维耶霍酒中，它放大了威士忌和白兰地的味道。事实证明，罪魁祸首是Patxaran，这种烈酒在巴斯克地区既可以作为开胃酒，也可以作为消化酒，但在这里却鲜为人知——尽管它的味道无疑会吸引大多数鸡尾酒爱好者。“这就像有人把安戈斯图拉的苦酒变成了真正的酒，”Txikito的调酒师乔纳森·杨说。
在西班牙，Patxaran(也拼写为Pacharán)至少可以追溯到15世纪，当时它是一种什么都可以喝的酒，用于庆祝活动和舒缓胃。直到1926年，它的存在才被更广泛的世界所知，在波尔多综合展览和潘普洛纳地区农业食品展览上。直到1956年，它才开始在市场上销售，即使在那时，它也几乎没有在西班牙以外的地方销售。
这种味道本身来自于一个规范的过程:黑荆树的果实、咖啡和茴芹的肉桂荚被浸泡一到八个月。Patxaran不允许添加任何颜色或口味，所以不同的品牌往往是一致的。我最近从西班牙旅行回来，或多或少地爱上了它，并惊讶地发现在纽约很难找到它。不过，对于使用它的人来说，Patxaran可以做一些特别的事情:在一个被炒作下一个大事件所驱动的行业中，它让饮料感觉独特，而不会引起太多关注。
当被问及他们对Patxaran的看法时，这个城市的调酒师——即使是那些以懂这种酒而自豪的大调酒师——几乎一无所知。他们经常捂住耳朵，让寻求者重复他们的请求:“你是想要Patrón吗?”截至去年，全市只有一家经销商，在布朗克斯的亨特角(Hunts Point)，他们只有五个客户，都是曼哈顿市中心的酒类商店。
“令人尴尬的是，我们对Patxaran知之甚少，”酒保说里基奥古斯汀•．“有很多味道。想象一下，整个童年都在喝可口可乐，直到25岁或30岁才尝试百事可乐。这是Patxaran。你知道在鸡尾酒界找到新领域有多难吗?”
这可能会变得简单一些，因为现在有了一个新的经销商，你可以选择一瓶35美元的Patxaran在阿斯特葡萄酒公司。它也开始出现在更多的酒吧里，在那里，它可能会被用作一种其他简单饮料的味蕾装饰，就像东村的阿瓜德瓦伦西亚酒吧(Agua de Valencia)一样韦尔塔．其他时候，它是一条贯穿线，将一些原本不相干的成分联系在一起，就像它在做的那样Ortzi在美国，它与伏特加、蛋清、接骨木花和葡萄柚汁混合在一起，制成白欧纳酸酒。
在过去的150年里，这座城市的西班牙风情的核心是西14街的西班牙慈善协会。它的地下室餐厅，拉(经过两年的大规模翻修，这家酒吧于本月重新开业，翻修耗资100万美元，其中包括添加一种名为Basqurian的帕克萨兰鸡尾酒，这种鸡尾酒还包括卡瓦酒、苹果酒和玫瑰水。这饮料甜而不腻，淡而不无聊。
国家鸡尾酒公司的鸡尾酒顾问克拉克·摩尔(Clark Moore)最初是在钱伯斯街(Chambers Street)附近的一间品酒室里得知帕特克萨兰的。帕克萨兰是摩尔所说的“三级酒”，类似于圣日耳曼或苦艾酒。是花草味的。不只是一个音符。它很结实。”
Patxaran并不是一种有任何声望的食材——大多数人甚至都没有听说过它——相反，一些主人决定携带它只是为了骄傲。Txikito的主厨兼创始人亚历克斯•拉伊(Alex Raij)说:“过去是，现在仍然是硬卖。”自10年前开业以来，他一直经营着这家餐厅。“感觉这是我们传授巴斯克传统的多种方式之一，以支持我们制作的食物。”而在Alcala我问一位西班牙侍者，他喜欢怎么喝Patxaran。“用苏打水，”他回答。没有什么更多?他只是耸耸肩，“我们不需要更多——我们是巴斯克人。”
