加州可能没有里海这样一个名字所固有的古老浪漫，也没有黑海那样深沉潮湿的神秘，但它确实有一种东西，这些天来其他人很少看到:鱼子酱。今天，洛杉矶。次萨克拉门托是美国主要的美食产地，主要原因是污染、偷猎和过度捕捞。著名的巴黎鱼子酱帝国的亚历山大·彼得罗西安(Alexander Petrossian)告诉该报，“野生鱼子酱已经消失了，我们都可以忘记它。”相反，人工养殖的鲟鱼是珍贵鱼卵的下一个前沿，这种结实、奇怪的鱼被埃尔韦尔塔小镇的斯特林鱼子酱(Sterling Caviar)等养殖者饲养了数千条。
上世纪70年代末，萨克拉门托出人意料地成为了鱼子酱生产中心，当时一名来自苏联的叛逃者和鱼类生物学专家在加州大学戴维斯分校找到了一份工作，很快，北加州的一群农民找到了他，希望建立自己的鲟鱼孵化场。幸运的是，萨克拉门托河提供了大量的野生鲟鱼，在80年代中期创造了一个成功的繁殖地，1994年首次收获鱼子酱。
当然，一向以本地为食的加州厨师们喜欢在附近找到鲟鱼的产地。早在8月份，Grub Street就遇到了旧金山厨师鲍里斯·波特诺伊(Boris Portnoy)展示了农场饲养的鱼他骑着自行车去晒鲟鱼烤羊肉串．Hubert Keller告诉The次，“我们经常使用它。”比佛利山庄四季酒店(Four Seasons)的阿什利·詹姆斯(Ashley James)对能在6小时车程之外找到鱼子酱产地感到兴奋，她说:“这不仅有利于环境，而且鱼子酱能保持新鲜，这有助于鱼子酱的完整性和风味。”
当然，虽然加州的产量在上升，但这并不意味着价格已经下降到你可以像在阿塞拜疆那样随意地把它涂在早餐吐司上的程度。斯特林的恩里克Castaño指出了养殖鲟鱼的高成本，他说:“我们在电力上的花费相当于美国的一个小城市……每公斤鱼子酱的成本非常非常高。”
加州鱼子酱是池塘这边的大鱼(LAT)
早些时候：所以现在所有好的鱼子酱都来自加州?(GS)
