就像我那些默默感到羞愧的女儿们会告诉你的那样，她们脾气暴躁的父亲有时并不反对艾德·希兰(Ed Sheeran)的民谣，但就连我也不得不同意我认识的一个愤怒的美食家最近的抱怨:“外面除了艾德·希兰(Ed Sheeran)的餐厅什么都没有，普拉蒂!”和我一样，他刚刚花了几百美元，在布鲁克林一家令人愉快的新餐馆吃了一顿饭。这家餐馆和我们两周前在熨头区(Flatiron District)去过的那家服务周到的新餐馆没有太大区别，也和上一周我们一起在格林威治村(the Village)一家声音大得离谱、受欢迎程度难以解释的意大利主题新噪音包厢里吃的那顿稍微不那么愉快的晚餐一样。
我当时不会把黄老板和他联系在一起，但是我花了几个小时——好吧，几分钟——在网上听了一些黄老板的歌之后(“完美”而且“快乐”,我想我知道他的意思。他的意思是，城里越来越多的新餐馆看起来舒适、做工精良，以一种集中的、中庸的方式出现。他的意思是，就像黄老板(Sheeran)的一首流行歌曲一样，这些餐厅在技术上非常精湛，以最刻意的不冒犯的方式取悦尽可能多的观众。而且，就像乐评人的职责是听没完没了的流行歌曲一样，如果你连续坐着吃过太多这种温和、专注的饭菜，你可能会悄悄地发疯。
任何一个热心的纽约市餐馆常客都可以告诉你，这些灰色的、节后的月份是用餐日历上传统的三伏天。就像在艺术、戏剧、电影和音乐的平行世界中一样，这是一年中充满了半心半意的复兴、二流的发行和概念的时候，如果你眯起眼睛，所有这些看起来或多或少都是一样的。尽管如此，我还是希望你能原谅你那位疲倦的评论家，他说这个土拨鼠季节似乎比大多数季节都要严峻。当然，到处都有一些充满希望的重启。Floyd Cardoz的孟买面包吧,例如)。你会发现像往常一样涌入的倒霉外地人希望重振他们的专营权或追求名利．这是我们所熟悉的随机主题酒店餐厅．高大上的大脚厨师们仍然试图通过更大众化、更廉价的分店来扩大他们的特许经营(比如，看看高山雅士的分店Tetsu）.
另一方面，越来越无处不在的艾德·希兰(Ed Sheeran)餐厅则采取了一种彬彬有礼的邻里联合餐厅的形式。房间很有可能是小的，因为在深情的民谣中，亲密感促进了亲切和愉快。面带微笑、永远能干的服务员通常穿着休闲(穿着名牌围裙或类似的衣服)。食物的风格可以是法国小酒馆，也可以是经典的美国酒吧和烧烤，但在这个意大利面疯狂的小镇，它最倾向于意大利小餐馆。你的菜单将整齐地印在一页易于阅读的纸上，很可能包括牡蛎、一两个crudo、一些意大利面和一种有品味的中等价格的选择entrées——当地捕获的黑鲈鱼，有人吗?-设计的目的是一遍又一遍地打出同样的舒适而容易理解的音符。
毕竟，休闲餐饮革命是我们这个烹饪时代的故事，即使是傲慢、高尚的评论家也不愿意花钱所有比如，他们花时间解读来自挪威的最新觅食趋势，或者断断续续地蹲在小小的omakase酒吧里。但由于种种原因——在城市做生意的高成本，经典的“美食”文化的侵蚀——诸如酒吧餐饮、邻里餐饮和从农场到餐桌的狂热等令人愉悦的趋势已经融合成一种单一的、日益公式化的类型，这与城市前沿的餐饮文化所遗留下来的东西格格不入。
当然，由于进入门槛很高，加之传统的肉加土豆口味，纽约从来就不是一个完全适合煽动群众或前卫烹饪的地方。但现在比以往任何时候，食物链顶端的巨额资金似乎只被指定用于安全的,经过时间考验的公式以及旨在吸引外地美食家的旅游项目。如果你是一个有前途的、勇于突破边界的厨师，在城市里的一家大厨房工作，那么你可能也考虑过在其他地方开一家有前途的、勇于突破边界的餐厅。(或者你正在加班加点地开发下一个伟大的快速休闲计划。)
这是我们所知的世界末日吗?不,它不是。即使现在，纽约正处于中国和亚洲美食的伟大复兴之中，我们永远都有我们的披萨，我们在法拉盛和杰克逊高地的熙熙攘攘的市场，我们供应不完的肋眼牛排，以及一流的拉面和寿司酒吧。毫无疑问，即使在最意想不到的地方，小奇迹也会时不时地发生。但如今，这些小奇迹发生的频率越来越低，所以要习惯艾德·希兰(Ed Sheeran)餐厅那种流畅、伤感的色调。不管你是住在布什维克(Bushwick)的阁楼、东村(East Village)的无电梯公寓、威廉斯堡(Williamsburg)的共管公寓、展望高地(Prospect Heights)的褐色砂石公寓，还是哈德逊广场(Hudson Yards)涌现的首批玻璃盒子里，你都有可能不用走很远就能找到它。