我不记得确切地说，当我终于在这个为美食而疯狂的城市里的大多数时髦的新餐馆里吃饱了这些如今被视为甜点的东西时，我是在哪里。也许是在长岛市(Long Island City)或绿点(Greenpoint)野外的一间品酒室里，在那里唯一能吃到甜食的证据(在吃完一顿价值100美元的猪肉颈肉和精心搭配的冬季根茎蔬菜晚餐后)是一小勺胡萝卜冻糕。我本可以在市中心的一个报销中心，在那里，滚动的甜点车和15分钟的soufflés早已被价格过高的巧克力圣代和不新鲜的预制层糕所取代。又或者，我早上6点半站在雨中，品尝多米尼克·安塞尔(Dominique Ansel)在网上引起轰动的传说(是的，也有点好吃)甜甜圈。这并不重要。正如我之前所写的，这座城市可能淹没在手工面包店、冰淇淋店和新时代甜甜圈店的快乐浪潮中，但残酷的现实是，对于老式的、坐下来吃甜点的人来说，这是黑暗时代。
就在不久前，最高级别的新厨房在很大程度上被定义为能够在每顿饭结束时制作出令人眼花缭乱的甜食。如今，餐馆里的每顿饭往往都以预先做好的布丁(或panna cottas，水米布丁，和永远不坏的巧克力锅du crème)和一勺又一勺的香料冰淇淋(橄榄油，海盐等)结束。而不是一缕一缕的，比如说，iles ofni在美国，我们的评论家们争论最新的美食版胡萝卜蛋糕，还是没完没了的、令人麻木的油炸面饼、油条和美食甜甜圈，所有这些味道都很好，谢谢，但也基本相同。
当然，也有训练有素的糕点师在老牌餐厅工作，比如安吉拉·平克顿在麦迪逊公园11号或者艾尔文·博伊尔斯本身．但在这个舒适食品泛滥的时代，铺着白色桌布的高档餐厅开业的频率越来越低，曾经主宰糕点行业的老牌雄狮大多已不复存在。Jean-Georges Vongerichten的天才大师Johnny Iuzzini2011年辞职．雅克·托雷斯，因制作精致甜点而出名马戏团他正忙于扩张他的巧克力帝国。Michael Laiskonis离开了Le Bernardin几年前在烹饪学校教书。还有亚历克斯·斯图帕克，他以尖端甜点闻名于wd - 50(在此之前，开餐厅现在，他把相当多的才华集中在更有利可图的高端墨西哥卷饼领域。
你不能责怪斯图帕克终止了他的糕点事业。在经济衰退后的今天，在科布尔山(甚至是西村或中城)的普通餐馆老板看来，甜点厨师往往是一种奢侈品。越来越多的餐馆甚至没有全职的甜点厨师，这就是为什么他们的菜单上充斥着预先做好的馅饼、蛋糕和布丁，这些东西可以提前做好，尽快送到食客手中。就像在美味烹饪领域一样，最有趣、最具创新性的工作往往是在偏僻的小品尝室里完成的omakase风格菜单的结尾是每一桌只有一两种简陋的甜点“口味”。
当然，口味是会变的。美食甜点的大末日也与一代无装饰厨师(和食客)的崛起相一致，他们更喜欢午夜时分的一桶本杰瑞冰淇淋，而不是精致的éclair。众所周知，大卫·张在他的餐厅里完全不吃甜点，直到克里斯蒂娜·托西想出了一个天才的主意，用含糖的剩余麦片牛奶制作冰淇淋。丹尼·鲍温在他著名的Mission餐厅没有聘请全职糕点师，马里奥·卡波恩和里奇·托里西也没有聘请全职糕点师，直到他们把这家不起眼的意大利三明治熟食店变成了高价的品酒室，并开设了复古的红酱宫殿，卡伯恩在美国，人们谈论最多的甜点是一块15美元的装饰性胡萝卜蛋糕，你猜对了
这并不是说这位消化不良的评论家不喜欢偶尔大咬一口15美元的胡萝卜蛋糕。我甚至不反对偶尔来点甜甜圈。就连我最激进的糕点势利朋友也承认，多米尼克·安塞尔(Dominique Ansel)著名的混搭甜点是一种出色的营销工具，也是通往他其他更经典糕点的精明之门。
事实上，我很期待品尝安塞尔的最新发明，如果你还没听说，那就是一个小玻璃杯大小的圆筒，由巧克力饼干制成，里面装满了最好的有机牛奶．当我的女儿们在手机上看到Instagram上诱人的照片时，她们几乎无法抑制自己的喜悦。他们想在这个星期五新的奇迹开始销售时去排队。如果队伍太长，他们会让我走后门让他们尝尝。耐心点，姑娘们我告诉他们。Ansel巧克力饼干的盗版版将在一两周内遍布全城。几个月后，他们很有可能会来到你附近的一家豪华餐厅。
